Укладка кафельной плитки в ванной своими руками


Как проводится укладка плитки в ванной своими руками

Самостоятельная укладка плитки в ванной комнате — мероприятие ответственное, требующее некоторой сноровки и соблюдения технологии данного вида отделки.

Важно в обязательном порядке не только выполнять качественную гидроизоляцию, но и особенно внимательно подойти к вопросу выбора клеящего состава.

Как правильно положить плитку в ванной своими руками

Прекрасным способом оформления настенного и напольного покрытия в помещении с высокой влажностью, является традиционная кафельная или современная керамическая плитка, а также очень красивые и долговечные керамогранитные элементы.

Минусы такой облицовки своими руками, представлены некоторыми особенностями и нюансами монтажа, а также необходимостью сделать правильный выбор отделочного материала:

  • Размеры плиточных элементов. Маленькие плитки требуют большего умения в укладке и очень качественной подготовки напольной или стеновой поверхности. Удобнее всего использовать для отделки плитку средних размеров, наиболее простую в самостоятельной укладке.
  • Шероховатая или рифленая поверхность элементов. Гладкую плитку очень легко мыть, но такая поверхность более скользкая и травмоопасная, что крайне важно учитывать при оформлении пола. Стеновые поверхности можно облицовывать как гладкими, так шероховатыми плитками.
  • Цветовая гамма и дизайн элементов. Однотонные плитки укладываются более просто, что очень важно при отсутствии навыков и опыта работ с таким видом отделочного материала. Аналогичным эффектом отличаются декоративные элементы с мелким рисунком или простыми разводами.

Ванная комната, как правило, является очень небольшим по площади помещением, поэтому специалисты в области дизайна рекомендуют отказаться при оформлении пола и стен от слишком ярких тонов и кричащих оттенков.

Отделочная плитка — это не только самый гигиеничный, влагостойкий и прочный, но также наиболее универсальный материал, используемый для облицовки в помещениях, отличающихся температурными перепадами и повышенной влажностью.

Место укладки: пол, стены

До того как приступить к самостоятельной отделке помещения плиткой, необходимо выбрать вид раскладки и предпочтительный вариант монтажа. Метод облицовки подбирается в зависимости от особенностей поверхности и отделочного материала, а также наличия опыта выполнения подобных работ.

Основные способы раскладки плиточных элементов на полу или стене:

  • прямой — самый простой и наиболее часто используемый в оформлении ванной комнаты;
  • диагональный — идеальный выбор при оформлении квадратного помещения с наличием кривых и неровных поверхностей;
  • шахматный — наиболее популярный способ формирования классического дизайна в помещении с применением элементов разного цвета;
  • со смещением — вариант, отличающийся индивидуальностью и отсутствием выраженных швов, что особенно актуально в прямоугольном по форме помещении.

Плитка на стенах – яркое решение

В ванной комнате с низким потолком рекомендуется делать выбор в пользу прямоугольных элементов, укладываемых по технологии прямой раскладки.

Необходимые инструменты и материалы

Работы по облицовке поверхностей плиткой предполагают использование:

  • электро- или ручного плиткореза, а небольшое количество отделочного материала может быть нарезано при помощи стандартного стеклореза;
  • традиционной болгарки со специальной насадкой для смешивания клеящего раствора;
  • строительного уровня;
  • алюминиевых направляющих;
  • небольшой кельмы для накладывания клеящего состава;
  • зубчатого шпателя;
  • плиточного клея цементного типа или «жидких гвоздей»;
  • киянки (резинового молоточка);
  • пластиковых разметочных крестиков для шовного межплиточного пространства;
  • резинового шпателя для шовной затирки;
  • затирочного состава.

Ручные резчики для плиточных элементов просты и удобны в применении, а также вполне доступны по цене. Чтобы правильно выполнить резку необходимо предварительно наметить карандашную линию.

Болгарка с алмазным диском быстро нарезает отделочную плитку, но качественные характеристики реза бывают недостаточно высокими, поэтому для доработки применяется зачистка граней при помощи напильника или наждачной бумаги.

Гидроизоляция

Ванная комната характеризуется особым микроклиматом, обусловленным повышенным уровнем влажности, постоянным парообразованием и температурными перепадами, поэтому перед укладкой отделочных материалов обустраивается надежная и качественная гидроизоляция. С этой целью используется несколько вариантов гидробарьера:

  • Окрасочная гидроизоляция на основе битумной или полимерной мастики, в обязательном порядке наносимой несколькими слоями. Полученная гидроизоляция отличается гладкостью и отсутствием стыков, что очень важно при финишной плиточной отделке.
  • Обмазочный тип гидроизоляции, представленный сухой смесью на основе мелкозернистого песка, полимерных добавок и цемента. Смесь наносится шпателем и кельмой, что позволяет получить более толстый слой стяжки для исключения пробелов и неровностей.
  • Оклеечная технология, предполагающая защиту уязвимых мест «мокрых зон» влагозащитными самоклеящимися или направляемыми материалами на битумной или стекловолоконной основе с созданием своеобразного «гидрокорыта».

Обмазочная гидроизоляция в ванной

Менее востребован дорогостоящий вариант гидроизоляции заливного типа в результате обустройства единого монолитного бетонного гидробарьера.

Выбор гидроизолирующей технологии напрямую зависит от нескольких факторов, к которым относится вариант устанавливаемого в сантехническом помещении оборудования, показатели температурного режима и уровня влажности, а также материала перекрытий.

Прогрунтовка

Грунтовочные составы, используемые в ванной комнате, представлены двумя основными группами, кардинально отличающимися своими характеристиками и свойствам, что позволяет выбрать самый оптимальный вариант.

Грунтовка глубокого проникновения получила широкое распространение благодаря большому количеству положительных качеств:
  • универсальность применения. Составы пригодны для обработки штукатурки, кирпичной кладки и бетона, газо- и пеноблоков, а также гипсокартонных листов;
  • доступная стоимость. Средняя цена варьирует в широком диапазоне, что делает такой материал доступным для потребителей с любым достатком;
  • простота и удобство применения и самостоятельного нанесения вне зависимости от типа обрабатываемой поверхности;
  • широкий ассортимент и наличие разнообразных добавок, благодаря которым повышается влагостойкость отделки и покрытию придаются антисептические характеристики.

Менее распространены составы адгезионного типа, которые имеют целый ряд неоспоримых преимуществ:

  • возможность выполнять работы на таких видах поверхностей, как бетонное основание, покрытые алкидными и масляными составами материалы, включая металл и высокопрочные пластики;
  • наличие в составе кварцевого наполнителя значительно улучшает адгезию облицовочных элементов на обработанной поверхности.

Грунтовочные составы адгезионного типа имеют разную консистенцию и реализуются только в готовом виде, расфасованными в емкости различного объема.

Адгезионные свойства в современных грунтовочных материалах удачно дополняются высокими влагоотталкивающими характеристиками, что обусловлено полимерной основой состава.

Порядок укладки

Технология, позволяющая выполнить плиточную отделку стен и пола в помещении ванной комнаты, не имеет слишком заметных, принципиальных отличий:

Поэтапные особенности стеновой облицовки:

  1. наметка приблизительного расположения боковых элементов;
  2. определение положения второго ряда с фиксацией деревянной планки, стального уголка или металлопрофиля для предотвращения сползания плитки;
  3. подготовка клеевого раствора;
  4. нанесение клея на стеновую поверхность зубчатым шпателем;
  5. фиксация отделочных элементов на обработанной клеем поверхности с установкой пластиковых регулирующих крестиков-маячков;
  6. проверка соблюдения уровня расположения элементов;
  7. монтаж нижнего ряда и последующее удаление опорной планки.

Готовое решение

Облицовка пола выполняется от видимого самого дальнего угла, от порога или от центральной метки. Последний вариант оптимален для просторного сантехнического помещения с наличием центральной открытой зоны.

Если запланирована облицовка плиткой ванны или выведение бордюров, то отделка может осуществляться от бордюра по направлению вверх по стенам или снизу, в соответствии со стандартной методикой, но первый вариант более предпочтителен.

Какой плиточный клей использовать

Клеящие составы для плитки в ванной комнате должны обладать достаточными показателями влагостойкости:

  • цементные клеи представлены универсальными, облегченными, специализированными и крепкими смесями;
  • эпоксидные двухкомпонентные клеи выпускаются в виде смесей с минеральными и тонкими наполнителями, а также текучего типа;
  • дисперсионные клеи имеют высокую адгезию, но не проникают слишком глубоко в основание, поэтому прекрасно зарекомендовали себя при работе с гипсокартонными поверхностями.

Для отделки поверхности крупногабаритным керамическим гранитом нельзя использовать универсальные смеси, поэтому требуется применять клеящий состав с высоким уровнем сцепления: в пределах 1,3-1,5 мПа.

Клеящие составы с высокими показателями адгезии, а также достойной влаго- и термостойкостью, представлены брендами Litokol, Knauf, Vetonit Ultra fix, Ceresit и «Юнис Плюс».

Монтаж плитки

Облицовочная керамика или кафельная плитка монтируется поэтапно:
  • выполнение замеров длины и высоты стеновых поверхностей, величин дверных или оконных проемов и ниш, а также любых конструктивных элементов для правильного размещения отделочных компонентов;
  • оштукатуривание и выравнивание поверхностей;
  • разметка и монтаж плитки с нанесением клея и прижатием устанавливаемых элементов.

Дальнейшие работы по отделке помещения плиткой проводятся только после полного высыхания клеящего состава.

К монтажу водоотталкивающего плиточного покрытия в ванной комнате необходимо приступать только после полного просыхания финишного грунтовочного слоя.

Затирка швов

Завершающий этап самостоятельной укладки плитки — выполнение обработки стыков между элементами отделки. Правильность затирки и обработки шовного пространства влияет на длительность эксплуатации покрытия и его гигиеничность.

Основные критерии выбора затирочного состава:

  • цветовая гамма — основополагающий фактор, позволяющий получить красивый внешний вид облицовки. В стандартные белые смеси при необходимости добавляется колер;
  • свойства и состав затирки. Готовые смеси могут базироваться на гипсе, портландцементе, алебастре и эпоксидных смолах. Оптимальным для помещения с повышенной влажностью является последний вариант.

Проведение затирки

Стандартные плиточные затирки предназначаются для самостоятельной обработки стенового шовного пространства, но такой материал нуждается в периодическом обновлении. Для швов напольной облицовки целесообразно использовать более цепкие, вязкие и густые составы.

Технология плиточной укладки предопределяет стандарты и нормативы, на которые требуется ориентироваться при монтаже элементов. Рекомендуемое пространство между плитками, как правило, составляет 2-5 мм.

Обработка швов

Причины обязательной шовной обработки в ванной комнате:
  • процесс усадки вызывает незначительное смещение отделочных элементов;
  • стеновые и напольные поверхности «дышат» посредством щелей в облицовке;
  • обработка способствует защите стен от проникновения воды и предотвращает образование грибков или плесени в швах;
  • правильная обработка улучшает процесс сцепления фрагментов.

При грамотной обработке шовного пространства, появляется прекрасная возможность получить аккуратную и ровную поверхность с маскированием дефектов в виде сколов или зазубрин на краях плитки.

Обработка швов между декоративными элементами влияет не только на эстетичность отделки, но и позволяет сохранять эксплуатационные характеристики облицовочного материала.

Декоративные качества готовой плиточной облицовки напрямую зависят от соблюдения всех этапов технологии отделки. Для сокрытия стыков между отделанным плиткой полом и стеной, вполне можно использовать плинтуса или декоративную планку, которые фиксируются на самом последнем этапе облицовки при помощи водостойкого герметика.

Поделиться:

Нет комментариев

delaemvannuu.ru

Пошаговая инструкция укладки керамической плитки в ванной

В этом мастер-классе научимся класть плитку в ванной, следуя пошаговой инструкции с фото. Узнаем о подготовке стен, первых этапах укладки, правильной подрезки плитки по углам и под розетки, а также монтаже кафеля на пол.

При работе с тяжелой керамогранитной и мраморной плиткой понадобится плиткорезный станок для мокрой резки. Он предотвращает растрескивание хрупких и твердых материалов, позволяет создать углы с высокой точностью и сделать ровный спил под 45°, необходимый при создании ниш и перегородок. Для домашних работ подойдут простые модели плиткорезных станков мощностью 500–850 Вт. От мощности выбранного плиткореза будет зависеть и вес инструмента. Плиткорезный станок мощностью 500 Вт весит до 10 кг, а более мощные установки до 850 Вт – более 15 кг. Это важно, если вам придется транспортировать станок, чтобы сделать ремонт на даче или на другой квартире. При выборе этого инструмента обращайте внимание на предельный размер плитки, который умещается на рабочей платформе.

Для того, чтобы положить плитку в ванной, вам также понадобятся следующие инструменты. Рулетка и карандаш для замера площади помещения, нанесения необходимых разметок на стенах и напольном покрытии. Ручной плиткорез для подгона плитки по углам и промежутках. Набор шпателей: зубчатый для разравнивая плиточного клея и резиновый для затирки в межплиточные швы. Потребуется гидроуровень и отвес, необходимые для проверки ровности стен, пола в вертикальной и горизонтальной плоскости. Щипцы, ведро и строительный миксер для замеса плиточного клея. Для тонкой резки по углам и под трубами воспользуйтесь болгаркой. Укладка кафеля в ванной производится с применением дрели с коронкой под розетки, своими руками при помощи пассатижей и стеклореза получить ровный срез и не сломать плитку будет проблематично.

Проверяем стены на ощупь, при обнаружении неровностей проходимся шпателем и болгаркой со шлифовочный диском.

Оштукатуренные стены грунтуем. В нашем случае используется грунтовка глубокого проникновения Alpina Expert. Для чего нужна грунтовка? Она обеспечивает качественную подготовку стен, повышает адгезию (сцепление) поверхности с дисперсными материалами. Плитка в ванной при покрытии стен грунтовкой надежно фиксируется на стенах и не отпадает. Стены перед грунтованием должны быть чистыми и сухими.

Для грунтования перегородок и других конструкций из гипсокартона применяем бетоноконтакт CERESIT СТ 19 или другой фирмы. В состав бетоноконтакта входит мелкий кварцевый песок, который придает поверхности шероховатую фактуру, повышающую сцепление гладких поверхностей с облицовочными материалами. Обеспечивает хорошую адгезию на любых основаниях (гипсокартон, стекло, плитка, окрашенные стены масляной краской). Перед каждым мазком бетоноконтакт перемешивается кистью, чтобы на дне не оседал песок.

Наносится бетоноконтакт на чистую и сухую поверхность прямыми и круговыми движениями в хаотичном порядке.

Помимо лучшей адгезии основания с плиточным клеем подгонять плитку на грунтованных стенах проще. Зафиксированный на клей кафель дольше сохраняет подвижность.

После покупки распаковываем и внимательно осматриваем плитку, проверяем ее на наличие сколов, брака рисунка и неровностей. Складываем две плиты вместе, если между ними нет просвета, материал качественный. Для облицовки используем кафель испанского производителя Atrium. Главный критерий выбора – плитка в ванной комнате должна обладать устойчивостью к перепадам температур, повышенному уровню влаги, нейтральной реакцией на воздействие химических и абразивных чистящих средств, иметь глазурованную поверхность, препятствующую растрескиванию.

Затем выкладываем плитку по рисунку на сухую. Делаем эскизный чертеж от руки или в программе на компьютере (Кафель, Аркулятор, Плитка 3D), чтобы вам было понятнее, как выложить плитку и с какого ряда начать.

Плитку в ванной начинаем укладывать со второго ряда, учитывая толщину плиточного клея, а также межплиточные зазоры. В этом проекте плитка укладывается с 4 ряда. При укладке со 2 ряда полностью завершить его без установки сантехники и других элементов ванны не получится. Поэтому руководствуемся схемой вашего проекта и проведения последующих работ. Главное помнить, что нижний ряд укладывают в последнюю очередь после облицовки пола, чтобы правильно подобрать размер плиток. Подпираем кафель при помощи вкладышей, между зазорами вставляем расшивочные крестики, выбор которых зависит от габаритов плитки. Так как длина одного полотна плитки в нашем случае составляет 70 см, берем зазор 3–4 мм. При длине 45 см и меньше межплиточного зазора в 1–2 мм будет достаточно.

Чтобы уложить плитку ровно, при помощи гидроуровня или лазера переносим метки по углам. Отбивочной нитью намечаем линию в горизонте.

Строго по отчерченной линии крепим жесткий металлический профиль, который будет считаться начальной границей кладки плитки.

Начинаем монтаж плитки. Разводим водостойкий плиточный клей согласно инструкции, указанной производителем. Распределяем пластичный клейкий состав на участке стены и разравниваем его гребенкой (зубчатым шпателем). Наносить плиточный клей на большие участки не нужно, он затвердевает в течение 10–30 минут, теряет липкость. Наносим плиточный клей на плитку и также распределяем его зубчатым шпателем. Укладку начинаем с видимой части стены, двигаемся по периметру, подрезая кафель по углам.

Хорошенько вдавливаем плитку в клей и выравниваем ее по уровню. Не забываем про вкладыши и расшивочные крестики в межплиточных швах. В следующей плите понадобится проделать отверстия под краны, наносим метки и приступаем к сверлению.

Чтобы просверлить отверстие по кафелю, применяем алмазные коронки. Такими коронками просверливают любую плитку, в том числе керамогранит. При проведении этого процесса не допускайте перегрева рабочего элемента. Есть два варианта – проводить сверление на малых оборотах или использовать водяное охлаждение. Во время сверления рекомендуем слегка покачивать коронку вокруг оси, чтобы капли воды попадали в отверстие и инструмент было легко вытаскивать. Для проведения облицовочных работ в запасе у мастера находятся два варианта коронок – Ф68 для электрических розеток и Ф45 под сантехнические трубы и фитинги.

После просверливания отверстий, приклеиваем плитку к стене. Для крепления кафеля по углам его понадобится подрезать. Делаем замеры и приступаем к резке.

Укладка угловых элементов кафельной плитки в ванной проводится с использованием ручного плиткореза. Принцип работы с этим инструментом напоминает стеклорез. Плитка зажимается в корпусе, режущий ролик проходит вдоль линии среза, после чего отделяется под нажатием собственного веса или разделителя.

Плитка отрезана по длине, фиксируем ее на плиточный клей в углу. Проверяем по уровню.

Продолжаем класть кафель от противоположного угла. Проверяем ровность стены по вертикали. В нашем случае стена имеет уклон на 2 мм в верхней части. Поэтому плитку в углу кладем плотнее, а к верху расширяем шов.

Укладываем поочередно плитку в ряду, постепенно переходим к двери.

Крепим плитку над столешницей.

Отмеряем ширину полотна, размечаем и отчерчиваем линию отреза. Отпиливаем замеренную длину на станке и применяем ее на сухую.

Замеры сходятся, плитка лежит ровно, фиксируем ее на плиточный клей.

Продолжаем приклеивать кафель на стену по такому же принципу. Доходим до места, где плитку нужно вырезать вокруг столешницы, расчерчиваем.

Отрезаем замеренную длину на станке и приклеиваем. При помощи уровня выставляем отделку ровно в одной плоскости.

После того, как вы проложили базовый ряд, снимаем подпорные металлические рейки. Удаляем подтеки клея ножом.

Укладываем второй ряд, придерживаясь тех же правил, что и с первым. После приклеивания плитки проверяем ее на ровность в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого используем уровень и отвес.

Доходим до места, где будет установлена розетка. Просверливаем отверстие по такому же принципу, что и под водяные краны.

Если отверстие попадает в плиточный шов, центр окружности должен находиться в середине шва. Аккуратный срез делаем при помощи станка. Альтернативный вариант для получения отверстия – болгарка с диском по камню. В крайнем случае, кромку можно отломить пассатижами. Наглядный процесс проделывания отверстия смотрите на видео.

Для того, чтобы получить ровный наружный угол, торец плитки запиливается под 45°. Из двух половинок формируется прямой угол. Такой срез выглядит аккуратно, исключает применение пластиковых и алюминиевых уголков для скрытия неровностей спила. Ровный угол под 45° проводится на станке.

Ревизионный люк вырезаем болгаркой. Ровный срез этим инструмент сделать не получится, но так как люк будет обрамляться это необязательно.

Продолжаем облицовку стен, следим за горизонталью и вертикалью. Вытягиваем расшивочные крестики в местах, где плиточный клей окончательно затвердел.

Чтобы сделать отверстие в плитке под вытяжку, используйте болгарку с алмазным кругом. Карандашом обрисовываем окружность нужного диаметра. Отмечаем центр крестиком и проводим диагональные линии. Прорезаем болгаркой линии до края окружности, а затем выпиливаем отверстие по кругу.

После того, как все стены будут облицованы доверху, нижний ряд пока не трогаем, затираем межплиточные швы. Удаляем расшивочные крестики и клинья, аккуратно прочищаем ножом швы от клея и протираем кафель.

Замешиваем затирку и заполняем швы. Чтобы сформировать ровный шов, используем затирочный шпатель.

Ждем, пока затирка слегка затвердеет. Удаляем лишнюю затирку с кафеля при помощи влажной губки, протираем ее насухо чистой тряпкой.

После затирки швов на стенах, приступаем к монтажу потолка. Пока не установлена ванна и не облицован пол, делать это гораздо проще. Вероятность повредить эмаль ванной и плитку на полу, уронив тяжелые предметы при монтаже, уменьшается.

После того, как закончили с отделкой потолка, устанавливаем ванну.

Укладка основной части стены окончена, приступаем к полу. Подготавливаем поверхность, заметаем и смачиваем пол, изучаем кафель и выкладываем его по рисунку на сухую.

Максимально заполняем площадь пола облицовочным материалом в первый день. Переносим линию параллельно порога и рассчитываем укладку кафеля таким образом, чтобы к порогу подошел целый кафель, его не пришлось отрезать. В нашем случае плитку длиной 80 см делим на 4 части и укладываем со смещением 20 см. Наносим плиточный клей на пол и кафель, распределяем его равномерно гребенкой, плотно вдавливаем плитку. Не забываем про соблюдение уровня и установки расшивочных крестиков. Подрезаем плитку, оставшуюся часть пола докладываем на следующий день.

После подсыхания вытаскиваем крестики, прочищаем швы, вытираем поочередно плитку влажной сухой тряпкой. Рулеткой отмеряем количество плитки, которое необходимо доложить.

Облицовка плит на полу закончена, переходим к укладке нижнего ряда стен.

Далее обкладываем кафелем нишу из влагостойкого гипсокартона под ванну. Расчерчиваем место под ревизионный люк и подгоняем под него плитку.

Вся плитка доложена, зачищаем, выметаем, вытираем и пылесосим швы на полу.

Затираем стены и облицованную нишу донизу.

После схватывания протираем стены влажной губкой и насухо вытираем.

Укладка кафеля в ванной заканчивается затиркой пола. Плитка на полу не такая гладкая, как на стенах. Приходится несколько раз вытирать мокрой тряпкой.

Облицовка стен и пола в ванной окончена. Следуя рекомендациям положить плитку без привлечения мастера своими руками не так сложно. Выставляем бытовую технику и приступаем к завершению установки сантехники.

obustroen.ru

Виды раскладки плитки, инструкции по правильной подготовке ванной и укладке своими руками

Многие владельцы квартир и домов стараются сделать ремонт самостоятельно, без привлечения наемных специалистов. Начинающим мастерам, не имеющим опыта отделочных работ, необходимы подробные инструкции по правильной укладке плитки в ванной своими руками.

Виды раскладки

Раскладка плитки — первое, с чем определяются после выбора и приобретения кафеля. В большинстве коллекций керамики дизайнерами предложены варианты расположения основных плиток, панно, бордюров и декоров. Но каждый хозяин стремится индивидуализировать жилище, поэтому находит свои варианты раскладки, наилучшим образом подходящие к данному помещению и его интерьеру.

При неправильном выборе рисунка облицовочного покрытия кладка плитки в ванной своими руками будет осложнена многочисленными подрезками кафеля. Новичок может сделать одну ошибку: начать раскладку от любого из углов помещения. В этом случае у противоположного может оказаться отрезок кафеля, ширина которого меньше ½ целой плитки. Эта узкая линия внесет дисгармонию в оформление ванной комнаты.

Правильные варианты раскладки:

  • Первую плитку размещают посередине стены. В обе стороны от нее также устанавливают целые элементы до тех пор, пока не дойдут до углов.
  • Если при применении первого способа в углах остаются узкие подрезки, посередине стены укладывают не одну, а две рядом стоящие плитки. При такой раскладке намного удобнее правильно расположить панно или линии декора.
  • Если нет возможности избежать узких полос в углах помещения, выбирают рисунок «кирпичная кладка».
  • Также ряды кафеля могут быть уложены со смещением в каждом следующем на 1/3. Такой рисунок эффектно смотрится на больших площадях.

Раскладка может быть вертикальной или горизонтальной. Наиболее приемлемый вариант выбирают исходя из нескольких критериев:

  1. размеров плитки;
  2. узора кафеля;
  3. габаритов помещения.

При горизонтальной раскладке проще избежать многочисленных подрезок кафеля. Если в ванной есть выступ, на котором умещается только одна плитка и остается еще небольшое расстояние, нужно поступить следующим образом: взять 2 элемента и обрезать их так, чтобы шов между ними проходил по центру выступа на стене.

Как уложить плитку в ванной своими руками

Укладка плитки в ванной комнате своими руками начинается с составления плана работ, расчетов необходимого количества материалов и подготовки инструментов. Важно определиться с тем, когда будет установлена ванна: до или после укладки керамики на стены. От этого во многом зависит сложность отделочных работ. Мастера рекомендуют монтировать сантехоборудование после окончания отделочных работ. Для того чтобы все сделать правильно, ориентируются на дальнейшие инструкции.

Подготовка помещения

Установка плитки требует подготовки основания. В помещении удаляют всю старую отделку и демонтируют сантехнику. Освобождают комнату от мусора. Стены и пол выравнивают настолько, насколько это возможно. Если есть трещины, готовят цементно-песчаный раствор и замазывают их. Пол выравнивают с помощью специальных смесей, что облегчит укладку напольного покрытия. Когда смесь высохнет, наносят грунтовку в 1-2 слоя.

Подготовка к укладке плитки может быть выполнена с помощью монтажа стены из гипсокартона. Этот способ выгоден получением плоскости, на которую легко и просто наклеить облицовку. При этом расход клея будет небольшим, т. к. нет необходимости в дополнительном выравнивании.

Калькулятор расхода плиточного клея

Инструменты и материалы

Для начинающих мастеров важно заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы. На этапе выбора раскладки решают вопрос с шириной зазоров между плитками. На основании сделанного выбора покупают крестики для швов.

После чего необходимо выбрать клей для укладки кафеля. Для внутренних работ чаще всего покупают «Церезит СМ11». Эта смесь отлично подходит новичкам, т. к. обладает эластичностью, быстро замешивается и не схватывается в течение 10-15 минут. Это позволяет тщательно выровнять кафель по горизонтали и вертикали.

Для выполнения отделочных работ в ванной потребуются следующие инструменты:

  • дрель или шуруповерт;
  • строительный миксер;
  • емкость для замешивания раствора;

  • клей для плитки в необходимых объемах;
  • шпатели: с металлическим зубчатым и прямым лезвиями, резиновый;
  • мягкая губка;
  • ветошь;
  • валик или малярная кисть для нанесения грунтовки;
  • влагостойкий грунт;
  • киянка;
  • рулетка;
  • маркер или карандаш;
  • пузырьковый уровень;
  • нивелир;
  • металлопрофиль для работ с гипсокартоном.

Демонтаж старого покрытия

Замена кафеля начинается с демонтажа старого облицовочного покрытия. Это сделать не всегда просто. Кафель может быть прочно укреплен на стене и с трудом сбиваться с помощью молотка. В этом случае задействуют перфоратор и разрушают неподдающиеся участки. Остатки клея снимают металлическим шпателем.

Если старая плитка уложена давно, под ней может оказаться металлическая штукатурная сетка. Для ее резки используют ножницы по металлу.

Выравнивание поверхностей

Подготовка к укладке плити должна начинаться с выравнивания основания. Если после демонтажа облицовочного покрытия на стенах остались глубокие каверны, требующие выравнивания, можно выбрать любой из двух вариантов дальнейших действий:

  1. купить штукатурную смесь и замазать щели;
  2. обшить стены гипсокартоном.

У каждого способа есть свои преимущества. В первом случае при самостоятельной укладке плитки не потребуется навыка работ с ГКЛ. Для выравнивания стен достаточно правильно приготовить штукатурную смесь и нанести ее шпателем. Тщательного выравнивания не требуется, т. к. небольшие неровности будут скорректированы посредством клея для кафеля.

Правильная гидроизоляция

Во время ремонта важно сделать качественную гидроизоляцию для ванной комнате. Выбор материалов, обеспечивающих защиту от проникновения влаги, широк, это:

  • Обмазочные мастики на основе битума;
  • Проникающие растворы;
  • Рулонная и оклеечная гидроизоляция.

Для стен и пола можно использовать одинаковые или разные смеси. В большей степени в изоляции от воды нуждается пол. Специалисты рекомендуют выбирать для обработки бетона специальную смесь, обладающую проникающей способностью:

  1. «Пенетрон»;
  2. «Лахта»;
  3. «Гидросмайл»;
  4. «Изопрон».

Если основание неустойчивое, необходимо усиление стыков стен и пола, ступеней, порожка. Для этого укладывают эластичные гидроизоляционные ленты. Их функция заключается в предотвращении образования трещин. Можно выбрать любую из следующих марок лент:

  • «Idrobuild Giuntoflex 120»;
  • «Litoband-R»;
  • «Coverband»;
  • «Mapeband».

Откуда лучше начать

Укладка плитки ванной своими руками будет проще, если установить вдоль нижней линии первого ряда металлические профили. Они послужат опорой кафелю и предотвратят его сползание. Для того чтобы смонтировать такую опорную линию, необходимо правильно сделать разметку стен.

Без нивелира (лазерного уровня) новичку будет сложно справиться с этой задачей. Поступают следующим образом;:

  1. замеряют высоту углов ванной;
  2. находят самый низкий и на нем отмечают место укладки первой плитки (от пола или от уровня ванной);
  3. отталкиваясь от этой точки, с помощью пузырькового уровня проводят горизонтальные линии по всем стенам.

Каких-либо правил в отношении выбора стены для начала укладки нет. Большинство мастеров предпочитают начинать работать от уровня ванны, приклеивая кафель по периметру стен. После того как клей застынет, металлопрофиль, послуживший опорой, демонтируют и приступают к дальнейшей отделке. Монтаж плитки над уже имеющимся первым рядом будет более легок.

Кладем материал

Существует несколько способов укладки кафеля, при которых клеевые смеси наносят:

  • Только на тыльную сторону плитки.
  • На плитку и стену.
  • Только на стену.

Первый вариант приемлем для ровных стен и выгоден небольшим расходом смеси. Второй способ используют в случае наличия перепадов высот на основании. Слой клея будет толстым и компенсирует недостатки базовой поверхности. Третий способ используют уверенные в себе мастера, обладающие большим опытом работы.

Перед началом отделки нужно решить вопрос с увлажнением плитки и стены. Можно делать то и другое одновременно, и это будет лучшим выбором для пористого кафеля. Увлажненный, он не будет тянуть в себя влагу из клея и смесь не высохнет раньше времени. Если кладем керамогранит или другую плитку с низким уровнем водопоглощения, от смачивания поверхностей можно отказаться.

Когда первые несколько плиток будут приклеены, их оставляют до схватывания состава. После чего следует проверить качество сцепления кафеля с стеной. Если результат устраивает, отделочные работы продолжают. По аналогии нужно выложить плитку в ванной на всех стенах. Монтаж напольной облицовки выполняют в последнюю очередь.

Техника укладки керамики:

  1. наносят зубчатым шпателем клей;
  2. прикладывают элемент к стене и слегка придавливают его;
  3. пузырьковым уровнем проверяют отклонения по горизонтали и вертикали;
  4. постукивая киянкой, придают плитке нужное положение.

Затирка швов, калькулятор

На завершающем этапе выполняется затирка швов. Для этого используют специальные медленно твердеющие смеси. Затирка может быть сухой или влажной. В первом случае понадобится приготовить рабочую смесь, добавляя в состав воду.

Затирку наносят резиновым шпателем так, чтобы швы были хорошо заполнены. Важный момент — разглаживание влажной губкой. Это придает швам аккуратный вид. Необходимо правильно рассчитать требуемое количество материала. Если затирки не хватит для завершения работы, есть риск купить аналог из другой партии, который будет отличается оттенком цвета.

Коэффициенты плотности растворов: Данные в списке примерные по этому просим уточнять данные коэффициенты у производителей. Усредненный показатель автоматически указан в нашем калькуляторе. Kerakoll Fugalite Eco — 1.55 Kesto Kiilto — 1.6 Litokol Litochrom — 1.9 Litokol Litochrom Luxury — 1.9 Litokol Starlike — 1.55 Mapei Ultracolor Plus — 1.6 Mapei Kerapoxy Design — 1.6

oplitke.com

Укладка плитки в ванной комнате своими руками: технология работ

Традиционным отделочным материалом для влажных помещений является керамическая плитка. Она имеет долгий срок службы, эффектный внешний вид и проста в уходе. Но чтобы все эти характеристики действительно проявились – плитку надо грамотно уложить.

Нарушения в технологии приводят к сколам, трещинам в покрытии, отремонтировать которые невозможно. Поэтому всем, кому кажется, что укладка плитки в ванной своими руками дело простое, советуем тщательно изучить нюансы технологии работ. Именно на них мы и остановимся подробнее.

Технология укладки плитки: тонкости и важные нюансы

Последовательность работ по укладке стеновой и напольной плитки неоднократно описывалась на нашем сайте. Поэтому мы сделаем акценты только на важных моментах.

Надо ли выравнивать основание

Чем ровнее основание – тем проще непрофессионалу уложить плитку, ведь по всему помещению вы будете использовать одинаковую толщину клеевого раствора. Если же стены кривые – при укладке клей ляжет неровно, образуются пустоты, и плитка через пару лет отстанет. А напольная начнет откалываться или лопаться.

На глаз определить ровность стен или пола не способен даже профессионал. В нашем случае обязательно надо проверить стены отвесом (грузик на веревке). Конец веревки прикладывают в углу к потолку у проверяемой стены, а грузик опускают почти до пола (за 1-2 см).

Если натянутая веревка не выстроит параллель со стеной – значит, основание надо выравнивать. Для этого наносят метки на стенку, которая прилегает к измеряемой. Таким образом надо обследовать все стены.

Если рулетка покажет большую разницу в сантиметрах от отвеса до стены вверху и внизу – придется выравнивать основание

Пол профессионалы проверяют на кривизну водяным или лазерным уровнем. Но таких приборов может в доме и не оказаться. Покупать ради пола в ванной? Лишняя трата денег. Сделать гидроуровень можно из двух шприцов и капельницы либо иного прозрачного шланга от 1,2 мм в диаметре.

Для создания водяного уровня используйте шприцы для толстых игл и шланг с большим диаметром, чтобы жидкость могла свободно двигаться внутри

А если ванная небольшого размера – можно обойтись и двухметровым реечным уровнем, отбивая маяки на расстоянии 0,5 м. друг от друга. В качестве маяка используют металлический профиль (к которому крепятся листы гипсокартона).

Ставят профили на раствор, выкладывая его небольшими горками по всему периметру пола ванной.

Когда будете вынимать маяки из стяжки – тщательно прогрунтуйте отверстия и замажьте раствором вровень с остальной поверхностью пола

Определитесь с высотой стяжки заранее. Пол в ванной комнате по ГОСТам должен быть ниже всех остальных полов на 0,3-0,5 см, чтобы при утечке воды исключить подтопление всей квартиры.

Так что при выравнивании основания заранее подсчитайте общую высоту готового пола с уже уложенной плиткой и прикиньте, на сколько см заливать стяжку.

Как правильно гидроизолировать пол

Еще один важный нюанс при укладке плитки на пол – гидроизоляция основания. Если вы живете не на первом этаже, то шанс затопить соседей снизу есть у каждого. Поэтому надо исключить даже минимальную возможность протекания.

Не ведитесь на информацию о том, что гидроизолировать ванную можно и обычной полиэтиленовой пленкой. Даже очень плотная пленка под бетонной стяжкой разрушается ускоренными темпами, так как она не предназначена для этого. Через 4-5 лет ваша гидроизоляция будет полностью разрушена.

Поэтому в качестве гидроизоляционных материалов выбирайте только проверенные практикой: рубероид, битум или наливной состав с полимерами.

  • Битумной мастикой покрывают все очищенные и прогрунтованные плиты перекрытия + 20 см стен.
  • Поверх раскатывают внахлест рубероид, захватывая и стены. Горелкой проходят стыки, чтобы получилось цельное, герметичное «корыто».
  • Более современные составы – наливные – создают на основе цемента с полимерными добавками. Их укладывают, как и стяжку, только тонким слоем.
Наливные составы для гидроизоляции полов содержат в составе полимеры, которые после затвердевания делают бетон непроницаемым для влаги

Особенности нанесения грунтовок

Стяжку перед укладкой плитки обязательно грунтуют, чтобы повысить сцепляемость отделки с основанием и сократить расход клеевого раствора. Готовые грунты не разбавляют, а используют в той пропорции, которую предложил производитель.

Мажут малярной широкой кистью – макловицей, предварительно убрав с бетона всю пыль и мусор.

Грунтовка валиком не рекомендуется для влажных помещений, так как высока вероятность, что не все поры бетонного основания будут заполнены составом

Важно правильно наносить грунтовку. Кистью не просто водят по поверхности, а придавливают, как бы втирая раствор в основание. Признаком того, что бетон насытился грунтом, станет выступающая белая пена. Она означает, что можно прекращать пропитку.

Первый слой грунта удобнее наносить вечером, чтобы до утра раствор окончательно впитался и высох. После повторной операции нужно дождаться, пока бетон впитает влагу, но полного высыхания ждать не обязательно. Можно приступать к укладке керамики.

Правила нанесения клея

Клеевой раствор на пол наносят зубчатым шпателем, который отделочники прозвали «гребенкой». Плоским краем клей распределяют по стяжке, а зубчиками снимают излишки и выравнивают слой.

Важно распределять раствор зубчатой стороной шпателя только в одном направлении.

Снятые зубчиками шпателя излишки клеевого раствора отправляют обратно в ведро и используют на другом участке пола, предварительно перемешав с остальным клеем

Перед нанесением клея на плитку просмотрите ее тыльную сторону. Большинство производителей там оставляют специальную стрелку, которая показывает, в каком направлении надо укладывать клеевой раствор (вдоль или поперек плитки).

В принципе, в миниатюрной ванной этот нюанс не столь важен, а вот в больших санузлах из-за нарушения технологии может измениться толщина шва (он сузится или расширится).

А теперь главный нюанс: полосы клея на полу и на плитке при укладке должны быть перпендикулярны друг другу, т.е. если клеевые борозды на полу идут вдоль помещения, то на плитке они должны располагаться поперек.

Такая связка наиболее крепкая и полностью заполняет раствором межплиточное пространство.

Перпендикулярное расположение полосок клея на кафеле и стенах дает дополнительную гарантию, что отделка не будет оползать и равномерно приклеится к основанию

Нужны ли крестики при укладке

При отсутствии опыта работы с плиткой проблемным моментом остается идеальная ширина швов, ведь при укладке смещение на миллиметр в первом ряду обернется толстым швом в дальнейшем. Чтобы поддерживать одинаковый размер шва, вам понадобятся крестики.

Обратите внимание, что эти детальки бывают разной толщины. Самые тонкие – в 1 мм – используются только при бесшовной укладке или в дизайнерской плитке, работать с которой под силу лишь профессионалам.

К обычной недорогой плитке на стены покупают крестики в 3-4 мм толщиной. Напольную обычно кладут с крестиками в 5 мм толщиной.

Следует заранее проверить гибкость крестиков. Если они из некачественной пластмассы, то легко ломаются. Во время выемки из подсохшего раствора вы можете столкнуться с проблемой, что отдельные кусочки крестиков отломаются и застрянут в швах. Их придется выковыривать чем-то острым.

Качественные крестики гнутся, отличаются эластичностью, но сломать их очень сложно.

Для напольной плитки подбирают крестики потолще, чем для стеновой, и располагают их попарно на каждой стороне кафеля

Чем и когда затирать швы?

Даже если вам хочется побыстрее закончить укладку – затирание швов придется на день-другой отложить. Клеевой раствор должен полностью высохнуть.

При разбавлении сухой смеси водой следите, чтобы ее консистенция не была слишком редкой или густой. Редкая будет оплывать со стен и не заполнит швы целиком, а слишком густая оставляет внутри пустоты, куда легко проникнет влага. Нормальная консистенция внешне похожа на сметану высокой жирности, в которой стоит ложка.

Затирают маленьким резиновым шпателем. Спустя 3-4 часа можно поправить работу пальцами. Если вы заметите, что в затирке образовались дырочки, есть пропущенные участки – надевайте резиновые перчатки и наносите пальцами необходимое количество затирочного состава.

Для затирки швов подойдет не слишком мягкий шпатель, чтобы резина смогла затолкать состав в шов, а не изгибалась под нажимом руки

Стирать излишки с кафеля нужно сухой тряпкой. Это избавит вас от разводов на плитке, и не придется ее несколько раз промывать. Губка тоже подойдет, но опять-таки сухая.

Спустя сутки плитку можно промыть влажной тряпочкой.

Когда отклонения от технологии оправданы

Непрофессионалам рекомендуют начинать укладку кафеля со стен, ведь на пол будут лететь частички раствора, инструменты, а то и сама плитка. Но если в помещении меняют ванну, то ее устанавливают на готовый, отделанный плиткой пол и черновые стены.

И тут возникает проблема, а как сохранить плитку на полу в первоначальном состоянии? Выход такой:

  • облицовываете кафелем зону пола, где будет устанавливаться ванна;
  • ставите санприбор на место;
  • затем укладываете плитку на стены (за исключением нижнего ряда);
  • и в конце – завершаете отделку пола и первого ряда стен.

Другая последовательность работ будет при монтаже душевой кабины.

  • Сначала заливают наклонный черновой пол под кабинку с установкой всех коммуникаций.
  • Отделывают плиткой стены.
  • Отделывают пол в душевой кабинке. Наклон плитки должен идти к сливному отверстию.
  • Укладывают плитку на остальном полу помещения.

Ошибки укладки: как можно исправить дефекты?

Естественно, при осваивании технологии невозможно сделать все идеально. Погрешности будут, но нужно вовремя их увидеть и исправить. Когда же раствор засохнет – убрать дефект, увы, не получится, придется ломать плитку.

Плитка легла «ступеньками», а не в одной плоскости

Причина – нарушение плоскости стены. Если нет идеальной горизонтали, то постепенно вертикальные швы сместятся. Чтобы исправить дефект, надо уже в первом ряду делать подрезку плитки, чтобы выстроить правильную горизонталь.

Если же вы заметили дефект, когда стена почти выложена – найдите тот ряд, с которого началось смещение, и расклиньте швы. Самый нижний шов можно поправить спичками или клинышками, а остальные – крестиками разной толщины.

Исправить покосившийся ряд плитки можно только пока клеевой раствор не отвердел, поэтому проверяйте качество горизонтали сразу, по свежей кладке

Напольная плитка также может смещаться ступенями, если угол стен не прямой. Поэтому заранее проверьте это и при укладке кафеля подрезайте плитки, чтобы выдержать угол.

Плитка выпала из ряда

Если вы видите, что одна из плиток в ряду легла косо, сместилась горизонталь, значит, в шве вы забыли вставить крестик (либо он выпал).

Плитка может казаться смещенной, если она шла с заводским браком (угол скошен). Тут выход один – заменить на другую, более ровную

Исправьте это, подставив в нужное место крестик, а саму плитку прикрепите к соседним с помощью малярного скотча. Клей устынет – и плитка сядет на место.

Малярный скотч помогает избежать кривизны швов и смешения плиток, поэтому им часто пользуются на сложных участках облицовки

Плитки западают вглубь

Визуально видно, когда некоторые плитки слишком утоплены в раствор. Они выбиваются из общей плоскости. Причина – некачественное нанесение клея. Либо он наносился неравномерным слоем, либо вы поддались распространенному убеждению, что можно клеить точечно.

Некоторые умельцы мажут клеевой раствор только на углы плитки, мотивируя, что этого достаточно для фиксации. Но именно эта экономия и приводит к тому, что плитка проваливается на общем фоне.

Убрать дефект можно только вынув плитку и промазав равномерно, но скорее всего вам придется снимать весь ряд (если вы все плитки промазывали точечно).

Кстати, точечное нанесение может спровоцировать поломку плиток. При высыхании клей создаст на углах напряжение, и дешевый кафель может пустить паутинку.

Провалы в швах

Подобный дефект возникнет, если вы перед затиркой плохо зачистили швы либо замазывали слишком жидким составом. Устраняют это, полностью удаляя затирку, зачищая швы и повторно промазывая свежим затирочным раствором.

Плитки разной длины

Даже в одной партии плитки могут отличаться по длине или ширине. Пусть эта погрешность минимальна, но на стене она станет заметна. Поэтому отделочники берут в один ряд плитки из разных коробок. Так больше вероятность спрятать погрешность калибровки.

Если же плитка уже уложена – выньте ее и подберите другую, чей размер совпадает с соседними плитками.

Советы начинающему облицовщику

  • Если среди ваших плиток будут вставляться узорные, более декоративные, то заранее карандашом наметьте на стене место их посадки, чтобы в процессе укладки не забыть об этом.
  • Раскладку узоров сначала сделайте на полу в соседнем помещении, чтобы понять, понравится ли вам такое расположение кафеля. На стене менять дизайн будет поздно.
  • При укладке плитки не надавливайте с силой. Раствор не должен выступить в швах. Если это произошло – удалите излишки сразу.
  • Углублять плитку надо только резиновой киянкой, чтобы избежать сколов.
  • При облицовке стен дождитесь высыхания 1-го ряда и тогда выкладывайте второй. Это облегчит выравнивание плоскости, а нижняя плитка не будет оползать.
  • Если фуги нужного цвета в магазине не оказалось – купите белую и добавьте в нее каплю красителя нужного цвета. Только сразу определитесь, сколько капель и на какое количество сухой смеси будете добавлять, чтобы при повторном замесе не оказалось различия в оттенке.
Вооружившись уровнем, резиновой киянкой и крестиками для выравнивания швов, вы сможете провести отделочные работы быстро и качественно

Первые шаги по укладке кафеля лучше делать не в ванной, а в более неприметном помещении – кладовке, кухне (за мебелью), чтобы набить руку. Санузлы с обилием углов и приборов лучше отделывать, имея некоторый опыт. Будет меньше боя, испорченных нервов и ошибок!

vannapedia.ru


Смотрите также